Еще в 10-е годы парижская богема'носила одежл^
ремесленников, куртки почтальонов и комбинеэтн^-
механиков. Тельняшка
Пикассо была когда-то
тapojtv
же знаменитой,
как
сегодня тельняшка Готье. Никому
еще тогда не известная
Шанель
начинала свою бле-
стящую карьеру с невинных шалостей. Принимая уча-
стие в маскарадах,
она
переодевалась в мальчика-мат-
роса. Матроска стала одним из
символов ее
стиля. Дру-
гим не менее важным символом Шанель стали темные
платьица с белыми воротничками и манжетами - не что
иное,
как униформа
горничных. Как бы ни старались
историки моды оправдать увлечение различными уни-
форменными стилями соображениями практичности и
удобства, выглядит это порой абсолютно иррационально.
W&LT, Diesel, Gas, пионер Fiorucci.
.. И, конечно, маленький
хитрец
NafNaf, который стал
известным и богатым в кон-
це 70-х благодаря комбинезонам, очень похожим
на
рабо-
чие, но сделанным из модных флюоресцентных тканей, J
скроенных на один
размер, очень
дешевых в производстве.
Даже если в результате получалось нечто уродливое, мод-
ники охотились именно
за
этими странными новинками.
Но самым интересным оказалось появление этих "антиэсте-
тик" в моде, которая демонстрируется на самых дорогих по-
диумах мира. Вначале Шанель представила коллекции, ос-
нованные на школьной форме, военной и морской одежде.
Конечно, разразился скандал.
Но, когда
нынешний глава
дома Шанель
Карл Лагерфельд
представляет вариации на
эти темы,
это уже
никого не может шокировать. Все выгля-
дит скорее как дань уважения к устоявшейся традиции и
как некое обязательное цитирование. Ив
Сен-Лоран
в конце
60-х и в 70-х одевает моделей в комбинезоны, сахарьены
(специальные пылезащитные куртки для пустынь). А
1Ьтье
щеголяет в изощренных спортивных костюмах.
Показательна история хита последнего сезона, стиля mili-
tary. Обозреватель британского Vogue пишет: "Когда
во вре-
мя
Первой мировой войнь/ англичанки начали носить в
оен-
)
ную форму, никакой объективной необходимости в этом не
было. Их повседневная работа требовала
всего
лишь ком-
фортной практичной одежды. Была лишь одна причина - им
хотелось выглядеть более женственными и привлекатель-
ными.
По той
же причине военная форма популярна и сего-
дня". Точно так же повязки на головах, обязательные лишь
для медсестер, превратились в любимый головной убор
модниц тех лет
скорее
всего потому, что красиво обрамляли
лицо, открывая лоб и шею. Может быть, всякая униформа
имеет в своей основе некий секрет, некое правило, подоб-
ное золотому сечению. Иначе чем объяснить, что фирмы-
производители обмундирования становятся успешными
производителями модной одежды?
Hugo Boss до 50-х
годов
одевала немецкую полицию и бундесвер, а начиная с 70-х
одевает "белых воротничков" Германии. Немецкая джинсо-
вая фирма Mustang также начинала с шитья военной фор-
мы. Английская обувная фирма Clarks прославилась в 40-е
годы изобретением так называемых desert boots (замшевые
ботинки на каучуковой подошве), неотъемлемой части кос-
тюма сафари. Подобно джинсам, эти башмаки стали симво-
лом молодежного движения 60-х. Считается, что именно в
них в 1968 студенты шли на баррикады. Концепция создан-
ной в 1978 году американской марки
Banana
Republic осно-
вана на "переделке" одежды английских, австралийских,
испанских и португальских военных.
Если начало века эксплуатировало романтику
морских
пу-
тешествий и ошеломительную новизну воздушных переле-
тов, то в 30-е, годы земных радостей и простых удовольст-
вий, в моду вошли лыжи, коньки и необходимые для подоб-
ных занятий вязаные вещички. 60-е с их космическими
приключениями вошли в историю комбинезонами-"скафан-
драми"на "молниях", шапочками-шлемами, тканями новей-
ши
"космических" технологий и костюмчиками стюардесс.
Демократичные 70-е - рабочими комбинезонами и юбками-
передниками. 80-е с их скучной буржуазностью и борьбой
и
О
S
о
X
3
X
q
s
о
за здоровый образ жизни повсе
местно внедрили лайкру и
леггинсы, а одежда должна
была подчеркивать трениро-
ванное аэробикой тело.
Предыстория впечатляет, но
в случае с "функциональной
эстетикой" опасность зависа-
ния в музее моды исключена,
Все как раз наоборот. Подтвер-
ждение этому можно найти у
наиболее влиятельных совре-
менных модельеров Австрии, Ан-
глии, Франции, Италии и Япо-
Г
*
нии.
$ * 5 *
Йожи Ямамото интересовался
I
Щ
рабочей одеждой начала века,
О Э изучал формы и материалы.
*
Именно в грубой рабочей одеж-
_
де он обнаружил реальную про-
Ж
(• Tîflfce
стоту, практичную сосредото-
Я
ченность и минимализм, близкие
О
каждому японскому сердцу. И ■
в равной степени близкие ду-1
*
S
X
О
Z
X
о
X
^
ху времени: не нужно ника-
в
кой лишней роскоши, нет на-
в
добности доказывать свое
И
благосостояние. Или всеоб-
О
щее равенство, чем особенно
^
увлекались
Родченко
и кон-
структивисты - изобретатели
р и повседневной пролетарской оде-
жды в СССР 20-х годов.
В середине 80-х годов все хотели
быть яппи. Аккуратный ежик на
голове, строгие дорогие костюмы
О
с малоприметными золотыми бу-
C Q лавками в галстуках, красный
^
Ferrari и фотографии счастливой
семьи на фоне роскошного особ-
няка. Конечно же, в ответ на-
шелся провокатор. Им стал бель-
гиец Мартен Марджела: очень
просто, аккуратно, но при этом -
С О с большой долей пессимизма по
^ 5 отношению к яппи .
Хельмуту Лангу,
большому
ч ' 9
любителю уличной моды, ес-
Я
тественно захотелось поуп-
■О ражняться в стиле, который
«.
О
становился скандально-при-
дрвлекательным. Ничего осо-
бенного он не изобрел, про-
■ сто пришил флюоресцентные —~
полоски на свою одежду. Все- *"
го бы ничего, но модели ста-
И
ли очень похожи на постовых
О
милиционеров, от нашивок
которых отражается свет
фар.
После провокационных экс-
периментов в области пан-
ковских нарядов бывшая
преподавательница
Вивьен
■ д
Вествуд
решила стать кутю-
рье. Она первая просклоняла ка-
муфляжные рисунки на
0 2
платьях, корсетах и трусиках.
Несмотря на то, что
Миуччу
Щ
Прада
едва ли можно назвать®
и д
завсегдатаем ресторанов
food,
имарЬчона в очереднрг
застала
гШлику врасплох ju
ми в стйШ оф ицианток Makt
нальдса.тТш атнувш ееся'здЙ
видимо,равная проблема
Жил*~
Сандер. Иначе как объяснить поя-
вление ее коллекции платьев-ха-
ов, словно снятых с хирургов,
листов и медсестер? Все это,
конечно, дань эпохе, культивиру-
ющей красоту привычных и даже
нелюбимых вещей.
Француз
Жан Туиту
и его фирма
АРС решили, что подиумная мода -
это слишком буржуазно, и возна-
мерился вернуть одежде ее перво-
начальный смысл, то есть
защ иту, практич-
IS
ность, прочность.
Ничего лишнего, только необходи-
мое - настоящие карманы, а не
просто красивый и оригинальный
коллаж на модели. Материя часто
грубая и, конечно, это совсем не та
-одежда с биркой, которая
заслоняет индивидуальность ее
владельца.
АРС дошла до того,
что стала продавать
настоящие куртки по-
жарников в своих м а -
газинах.
Идея униформы используется в
моде вновь и вновь. В ней зало-
жена привлекательная двусмыс-
ленность. С одной стороны - это
бесконечная ирония и пародия на
модников и моду вообще. С дру-
гой стороны - она практична,
удобна и мужественна: даже са-
мая хрупкая девушка выглядит
внушительно в курте докера (или,
наоборот, таким образом
подчеркивает собственную
женственность). А кроме того, эта
одежда даже прогрессивна: имен-
но здесь используются новейшие
технологические разработки все-
возможных волокон, пропиток,
застежек и прочих чисто функци-
ональных подробностей.
Естественно, штаны сварщиков,
ботинки для строителей, спортив-
ные штаны с полосками или гор-
нолыжные куртки 70-х также яв-
ляются модой - но уже больше,
чем просто тенденцией - которая,
как и все остальные, пойдет даль-
ше. Но при этом совершенно оче-
видно, что мода на униформу удо-
влетворяет наши эстетические
потребности в первую очередь, а
соображения комфорта и прак-
тичности были и останутся всего
лишь благовидным предлогом.
предыдущая страница 50 ПТЮЧ 1997 03 читать онлайн следующая страница 52 ПТЮЧ 1997 03 читать онлайн Домой Выключить/включить текст